No segundo dia, SPFW celebra saberes regionais do Brasil e renovação social

A combinação entre carros e a homenagem ao semiárido do Nordeste foi enlaçada, como não podia deixar de ser pela Misci, por um fio político. As pessoas-veículos imaginadas por Airon traziam em mãos bolsas, de couro, em formato de galão de gasolina. O objetivo foi provocar e fazer alusão ao combustível essencial ao cotidiano de milhões de brasileiros, mas que, segundo a marca, é regulado com base em motivações políticas.

A alfaiataria foi o cerne da coleção, assim como na temporada anterior, com recortes assimétricos e uma silhueta anos 70. O Brasil imaginado pelo criativo celebra o tecnobrega que embalou a trilha, as cores terrosas e o couro.

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O casting foi diverso, com destaque para as modelos Letticia Munniz e Ale Berriel. A apresentadora Giovanna Ewbank também riscou a passarela. Antes da apresentação, nos bastidores, Airon comemorou a recente escolha feita pela futura primeira-dama do Brasil, Janja, de uma blusa da Misci para sua estreia em uma entrevista à televisão.

"Ela disse que queria valorizar a roupa do Brasil, algo que eu acredito muito: a gente precisa reforçar a indústria nacional”, disse o estilista, que destacou que 90% dos tecidos da apresentação foram feitos pela própria marca. A escolha foi tomada com o objetivo de fomentar nossa indústria, além de formar a identidade da coleção com um processo mais longo, local e, segundo Airon, rico. “É algo que praticamente nenhuma marca faz, na porcentagem que fazemos”, afirma.

“Comercialmente falando, não é tão interessante, porque atrasa muito o processo”, pondera o estilista. “Minha equipe tentou me fazer repensar o tempo inteiro, mas ter uma produção com materiais quase que totalmente brasileiros é o luxo que eu quero ter.”

Já no Shopping Iguatemi, foi a vez de Lilly Sarti compartilhar as suas novas criações. A coleção se debruçou sobre diferentes pontos geográficos, e históricos, do globo: da tradição Inca do Peru à Azeri, do Azerbaijão. As estampas coloridas em jacquards, padronagem clássica da marca, foram combinadas à leveza da seda e do linho.

Desta mistura foi construída a atmosfera de viajante descontraída, que foi imediatamente para a loja. Lilly Sarti investiu, nesta apresentação, em um modelo “see now, buy now” (“veja agora, compre agora”).

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As peças pareciam feitas para um balneário chique, com toques brilhantes de lamê e uma pitada “lisérgica”, como pontua a etiqueta. Sandálias rasteiras e bolsas com franjas tomaram os pés e mãos das modelos e reforçaram o visual boho e colorido.

Inclusive, as franjas em acessórios e roupas, que há um tempo marcam presença do feed à passarela, passando por vitrines e ruas, não dão indício que vão sumir tão cedo. Já a paleta se concentrou em tons terrosos - assim como na Misci -, com ocre, avelã e tijolo, além dos vibrantes lilás, pistache e azul-celeste.

Finalmente no Komplexo Tempo, no Parque da Mooca, palco da maioria dos desfiles do SPFW, o diretor criativo da Another Place, Rafael Nascimento, olhou para o amor no sentido mais amplo, não apenas o romântico. Batizada de “Love Hurts” (“Amor machuca”, em tradução livre), a marca apresentou uma narrativa que revela as diferentes fases de um mesmo sentimento.

Estavam presentes os códigos já conhecidos da Another, como os corsets, transparências e recortes, reforçando uma das grandes tendências do ano: o fetichismo. Outro ponto destacado mais uma vez pela marca é o não-binarismo. Cada pessoa se veste como quiser para viver, e depois contar, a sua história de amor.

Porém, as lingeries da marca, que tradicionalmente seguiam a linha mais esportiva, aparecem agora mais sensuais, com muita renda. Jaquetas e calças cargo têm um aspecto detonado e simbolizam a passagem do tempo sobre roupas – e sentimentos. Destaque para o jeanswear, que ganhou espaço e diferentes versões.

Já o couro e o jacquard foram aplicados em algumas das principais peças-chave. Também foi revelada a nova bolsa da marca, carregada por Tainá Müller, em forma literal de coração que pingava gotas de "sangue" pela passarela. Aparentemente, a história não teve um final feliz.

Último desfile do dia, João Pimenta deixou para trás o rito fúnebre da sua coleção anterior, totalmente preta, e entrou em cena com uma boa dose de esperança. Batizada de “Renascimento - Anatomia Humana”, a coletânea de looks propõe um olhar sobre o corpo e o movimento cultural dos séculos XIV a XVI para ressignificar construções estéticas atuais da marca.

“Estou em um momento otimista, acho que as coisas vão tomar outro formato”, declara o estilista ao destacar a paleta mais clara, com branco, salmão e rosa. Porém, os looks não traçam uma linha maniqueísta entre vida e morte. “Ainda termina no sangue”, diz ao mencionar o uso de bordô, vinho e roxo, que ficou mais para o final.

A coleção foi desenvolvida a partir de um drapeado degagê e a alfaiataria, elemento tradicional da marca, parece desabar sobre o corpo. Ela se abre em pedaços, toma a forma de ossos e revela desenhos e pinturas florais, a óleo, de esqueletos e vísceras, feitos em parceria com os artistas Fernando Mattar, Alicia Lira e Wesley Souza.

O desejo por renovação nessa temporada foi tamanho que o estilista refez todos os moldes base da marca. Além disso, explica João, a etiqueta já trabalhava com a venda de tamanhos grandes, mas não havia os apresentado na passarela. Por fim, o desfile também trouxe homens mais velhos. “Esse renascimento é uma forma de a gente ressignificar o que tem feito”, afirma. “É um exercício corporal.”