Fique por dentro de tudo que a Chanel prepara para 2023

Velas e bolos à parte, tweeds, camélias e perfumes dominarão as manchetes deste 2023 (além das perguntas óbvias: quem assumirá a Gucci? para onde vai Alessandro Michele? quem substituirá Virgil na Louis Vuitton? como será a estreia de Daniel Lee na Burberry? o que será da Balenciaga?). Entre as tantas dúvidas da moda em tempos tão instáveis, a marca de Mademoiselle é uma certeza que transpira sobriedade, boa gestão e inovações silenciosas.

Mas é hora de fazer barulho – para o bem, coisa rara hoje. Começou em dezembro, com o magnífico desfile Métiers d’Art em Dakar, no Senegal. Os bordados de sementes! O cinto de coração! Os jeans texturizados! Os crochês da Montex! As silhuetas 70’s! A versão tie-dye da bolsa 55! A primeira apresentação de uma marca de luxo na África subsaariana em total movimento de apreciação cultural, convidando artesãos e criadores locais a participar do processo em estrita colaboração com os ateliês centenários de Paris. As roupas chegam às lojas em junho.

Depois veio a superinterativa mostra sobre a história dos perfumes Chanel no Grand Palais Ephémère, que durou apenas três semanas, mas atraiu a Paris multidões ávidas por mergulhar nessa saga cheirosa de forma inédita e interativa.

Em maio, a grande exposição anual do Museu Metropolitan de Nova York vai homenagear Karl a partir de sua voracidade bulímica de produzir croquis. Logo ele, que abominava retrospectivas e desdenhava da moda que ia parar em museus. Em 2015, uma de suas melhores amigas, Amanda Harlech, decidiu montar uma mostra em sua homenagem no Bundeskunsthalle de Bonn, na Alemanha, seu país natal. O Kaiser nem quis tomar conhecimento; dizia que sua função era olhar para a frente.

Mas como seguir adiante sem rever o passado que nos trouxe aqui, em especial aquele imaginado por um homem renascentista que transbordou em tantos domínios, como a fotografia, a edição de livros, a decoração, a moda e, em último caso, o domínio midiático global? Com a caricatura que criou para si, Karl tornou-se a figura mais reconhecível da indústria, o que também motivou o ator Jared Leto a anunciar que vai produzir um filme biográfico sobre o estilista alemão (uma vez lhe perguntei o que achou dos filmes do arqui-inimigo Yves Saint Laurent: “Espero que ninguém cometa uma coisa dessas comigo”, foi a resposta).

A exposição do Met não trará apenas sua passagem pela Chanel. Estarão lá o famoso croqui de casaco com que dividiu em 1954, aos 21 anos, o Prêmio Internacional da Lã com Yves; os desenhos boho-chics da Chloé; as criações para Krizia; as contribuições para os 54 anos em que trabalhou na Fendi. Mas a Chanel será a apoteose: foi na marca, afinal, que ele fundou as bases do mercado de hoje.

Antes de Karl, as grifes se ocupavam apenas de quatro coleções, no máximo: primavera/verão e outono/inverno e, no caso das que fazem alta-costura, outras duas. Ao transformar as pré-coleções em pratas da casa, ele aumentou o ritmo frenético de produção e mudou completamente a indústria. Muitos concorrentes surtaram e jogaram a toalha, alegando que a rotina se tornou impossível. Ao que o octogenário, que se definia “uma máquina”, respondeu: “Sou um tipo de ninfomaníaco da moda que nunca atinge o orgasmo”.

Em setembro, será a vez de a própria Mademoiselle ocupar o centro da narrativa, com a primeira exposição dedicada a ela no Reino Unido, Gabrielle Chanel. Manifesto de Moda, no Museu Victoria & Albert de Londres. Será uma versão alargada e mais completa da mostra homônima que poucas pessoas viram no Museu Galliera de Paris, por causa da pandemia.

Com mais de 180 peças, muitas das quais fazendo parte do próprio acervo do V&A, as salas contarão a trajetória da marca desde a abertura de sua primeira butique de chapelaria em 1910 até a coleção final da estilista, morta em 1971. Aguarde looks imortais vestidos por Marlene Dietrich, Lauren Bacall e Anne Gunning; vestidos jamais mostrados e que são guardados a sete chaves num local secreto na França pelo departamento de patrimônio da grife; a blusa marinheiro de 1916; e muitas joias, cosméticos, perfumes e acessórios. O famoso tweed ora, nasceu no campo inglês, nos tempos em que Chanel viveu um tórrido romance como duque de Westminster.

Gabrielle e Karl, dois detratores de qualquer impulso nostálgico, tinham pavor de que suas roupas fossem pensadas para museus, vistas como arte ou se desviassem de seu objetivo máximo, a rua. Mas todas essas exposições evidenciam que ambos atingiram a consagração máxima com que sonha qualquer estilista: atemporais, suas criações não pegaram uma ruga. Eternas muito além do que enquanto durassem.