Issey Miyake: a influência do design e da arquitetura no legado do estilista

Sua primeira formação ocorreu no departamento de design gráfico na Tama Art University, em Tóquio, no início dos anos 1960. Em seguida, trocou o Japão pela França, matriculando-se na Chambre Syndicale de la Couture Parisienne. Em Paris, trabalhou com Hubert de Givenchy e Guy Laroche, cujos estilos e abordagem haute couture estavam a anos-luz dos figurinos industriais e futuristas que viriam a surgir no Miyake Design Studio, fundado em 1970.

Seu trabalho sempre sobressaiu pela experimentação e pela inovação, seja no artigo em si, seja no uso dos materiais. O tema da tecnologia têxtil o fascinava e permeou todo o seu percurso: das inovadoras pregas prensadas a quente que deram origem à série Pleats Please em 1988 até os itens confeccionados com um único fio por meio do sistema A-POC (acrônimo de A Piece of Cloth), de 1998, o japonês ampliou os limites do tecido e de como ele se relaciona com o corpo.

O plissado, aliás, atravessa grande parte de seu portfólio, graças não só ao interesse pelo tipo de superfície como também à busca constante por um vestuário que não restringisse o movimento. Não à toa, essas ideias se puseram à prova pela primeira vez em 1991, numa colaboração com o coreógrafo William Forsythe e o Ballet Frankfurt, e então introduzidas na coleção, culminando no lançamento da marca Pleats Please dois anos depois.

Os exemplares com esse selo empregam poliéster, aceitam lavagem na máquina, enrolam-se para caber em malas de viagem e saem delas com aparência tão perfeita como quando foram colocados lá, são ageless, vestem todos os tipos de corpo e não se prendem às estações do ano. Para Miyake, Pleats Please deveria ser vista não como alta-costura nem moda, mas como “apenas roupas”. “Depois que comecei a fazê-las, finalmente senti que poderia abraçar a palavra design”, disse certa vez. Para chegar a tamanha simplicidade – na essência, não na aparência –, se apoiou num método altamente complexo: diferentemente do modo tradicional de plissar o poliéster com calor e cortar o tecido para modelá-lo, ele inverteu a ordem: primeiro veio o shape, mais tarde a plissagem.

Outro caso que mostra como a lógica produtiva do design industrial influenciava sua atuação é a A-POC, linha realizada a partir de um processo produtivo revolucionário, desenvolvido por ele com o engenheiro têxtil Dai Fujiwara. Nele, fabrica-se a indumentária em uma só etapa, que começa com o fio entrando em uma máquina e termina com a saída de uma peça tubular de malha (e, posteriormente, outros tipos de tecido) com várias demarcações, para serem cortadas pelo usuário final, dando assim origem a diferentes modelos e acessórios. Essa dinâmica, além de suprimir as fases de corte e costura, elimina virtualmente todos os desperdícios.

Radical em sua invenção, Miyake acreditava que roupas poderiam ser de qualquer coisa, inclusive elementos duros, a exemplo da escultórica Body Series, de 1980, com matérias-primas como resinas sintéticas, vime e arame. Plastic Body, da coleção outono-inverno 1980, lançava mão de plástico reforçado com fibra e produzido em massa, enquanto Rattan Body, da primavera-verão 1982, utilizava rattan e bambu.

Se o mestre deslocava materiais e procedimentos do design para a moda, o caminho inverso também aconteceu. O já mencionado A-POC desdobrou-se em capas para a Ripple Chair, de Ron Arad para a Moroso, em uma collab apresentada em 2006 no Salão do Móvel de Milão. Curiosamente, o próprio Arad se revelou indiretamente influenciado pelo parceiro nessa empreitada: “Quando qualquer pessoa cria algo com pregas, o faz pensar no trabalho de Issey Miyake”, afirmou naquele ano.

Outro exemplo marcante vem das luminárias dobráveis IN-EI, lançadas pela italiana Artemide em 2012: suas formas derivam dos estudos para a coleção 132 5., na qual o autor explorou o fato de que o papel amassado tende a espiralar quando dobrado ou desdobrado. O componente das luminárias é um não tecido de poliéster fabricado totalmente com garrafas PET recicladas, mas manufaturado em uma fábrica de papel usando exatamente o mesmo equipamento. Isso só deu certo porque em 2007 Miyake havia estruturado o Reality Lab, braço do estúdio dedicado a testar sua visão do design, cuja tarefa “é transformar conceitos em realidades e experimentar ativamente até que os produtos estejam nas mãos de quem os usará”. E é justamente por essa mentalidade que seu legado vai muito além dos domínios da moda e seus ensinamentos continuarão a inspirar criadores de todas as áreas.

*Matéria publicada na edição de outubro da Casa Vogue. Garanta a sua aqui.