Pour ne pas affoler les peaux sujettes aux boutons, notamment les peaux mixtes et grasses, "utiliser des produits non-comédogènes est une chose, mais adopter les bons gestes en est une autre", affirme Dominique Ruffinel, responsable de formation des Laboratoires Vichy lorsque nous lui exposons notre sujet. Mais, de quoi parle-t-on lorsque l’on parle de produits non-comédogènes ? Décryptage.
Qu’est-ce qu’un produit non-comédogène ?
"Un produit non-comédogène - qu’il s’agisse d’un produit de soin ou de maquillage - est un produit formulé pour éviter de provoquer l’obstruction des pores de la peau et le développement de comédons", explique Dominique Ruffinel.
Lorsqu’un produit cosmétique possède une forte comédogénicité, il a toutes les chances d’engendrer une occlusion de la peau, laquelle va empêcher l’évacuation naturelle du sébum sécrété par les glandes sébacées. Conséquence ? Les pores de la peau se bouchent, provoquant l’apparition de divers phénomènes cutanés. "C’est la porte ouverte aux pores dilatés (au toucher, la peau n’est plus uniforme mais granuleuse) et aux microkystes ouverts ou fermés, c’est-à-dire des points noirs consécutifs à l’oxydation du sébum ou des points blancs qui soulèvent la peau en raison de la pression du sébum", développe l’expert.
En cas de peau grasse à tendance acnéique, un produit comédogène peut aussi entraîner la formation de boutons rouges inflammatoires ou de boutons blancs (pustules).
"Les produits comédogènes n’engendrent pas systématiquement toutes ces réactions, précise Dominique Ruffinel. Le terrain est plus favorable sur une peau mixte à grasse sujette aux imperfections ou à tendance acnéique, que sur une peau normale à sèche ou normale à mixte."
Comment est évaluée la comédogénicité d’un produit ?
"Pour évaluer si un produit est comédogène ou non-comédogène, il subit un certain nombre de tests, à la suite desquels il obtient une note entre 0 et 5", explique Dominique Ruffinel. S’il se situe entre 2 et 0, il est considéré comme non-comédogène. À partir de 3, il entre alors dans la clan des produits comédogènes.
"Aujourd’hui, tous les produits, qu’ils soient destinés aux peaux grasses ou non, passent par des évaluations de non-comédogénicité, explique l’expert. Cela fait partie de la batterie de tests dermatologiques standards que l’on fait subir à tous les cosmétiques. C’est presque devenu une formulation de base, dont doivent pouvoir profiter tous les types de peau." Un critère qui paraît effectivement essentiel, surtout depuis le port du masque et le fameux phénomène du maskné.
Comment repérer un produit comédogène ?
Pas de mention "non-comédogène" à l’horizon ? Alors jetez un œil à la composition INCI du produit que vous tenez entre les mains. Pour rappel, l’INCI (International Nomenclature Cosmetics Ingredients) dresse la liste de tous les ingrédients contenus dans la formule. Ils apparaissent toujours par ordre décroissant d’importance, ce qui signifie que l’ingrédient à plus forte concentration apparaît systématiquement en tête de liste.
Parmi les ingrédients particulièrement comédogènes, on peut citer :
- Les huiles et cires minérales : souvent utilisées dans des textures riches comme les baumes, ces substances dérivées d’hydrocarbure déposent un film occlusif à la surface de l’épiderme qui limite la perte insensible en eau de la peau, ce qui peut être intéressant en cas de peau sèche. Néanmoins, ces ingrédients sont aussi comédogènes et favorisent l’apparition d’imperfections chez les peaux mixtes à grasses. Comment les reconnaître sur l’étiquette ? Elles apparaissent souvent sous les noms "paraffin", "petrolatum", "paraffinum liquidum" ou encore "synthetic wax".
- Certaines huiles végétales : si elles sont réputées pour nourrir et hydrater la peau, quelques-unes sont toutefois comédogènes et donc déconseillées aux peaux sujettes aux excès de sébum et aux imperfections. C’est notamment le cas de l’huile de germes de blé ("triticum vulgare germ oil"), l’huile de coco ("hydrogenated coconut oil"), l’huile de palme ("elaeis guineensis oil" ou "sodium palmate"), ou encore, l’huile de rose musquée ("rosa canina seed oil").
- Les cires animales : elles peuvent également être intéressantes en cosmétiques pour leurs propriétés hydratantes et émollientes. Mais le revers de la médaille est toujours le même : leur occlusivité les rend potentiellement comédogènes. Celles qui sont les plus souvent utilisées sont la lanoline ("lanolin") et la cire d’abeille, qui devient comédogène lorsqu’elle est utilisée en grandes quantités ("beeswax", "cera alba" ou encore "cera flava").
- Les gommes et résines : utiles pour donner de la consistance à une crème, un sérum ou encore un masque, ces agents de texture possèdent une forte comédogénicité. Sur la liste INCI, il peut s’agir de l'alginate de sodium ("algin"), des carraghénanes ("carrageenan") ou de la gomme xanthane ("xanthum gum").
Les bons gestes pour éviter les boutons
On l'aura compris, si les cosmétiques estampillés "non-comédogènes" sont hautement recommandés pour les peaux sujettes aux imperfections, Dominique Ruffinel conseille d'adopter d'autres gestes pour maîtriser l'obstruction des pores de la peau. Ainsi, on évite de décaper la peau, "car plus on décape en surface, plus on donne aux glandes sébacées l’ordre de produire du gras", résume le responsable de formation Vichy. Dans cette logique, on abandonne les gommages trop abrasifs et les savons contenant des détergents. À éviter aussi : les expositions prolongées aux rayons UV, l’acné et le soleil ne faisant pas bon ménage.
Du côté des soins à privilégier, Dominique Ruffinel recommande les lotions possédant un pH physiologique, équivalent à celui de la peau qui est de 5,5. Enfin, pas touche aux boutons, sous peine de favoriser leur propagation mais aussi de laisser des marques sur le visage. Et bien sûr, démaquillage obligatoire avant d'aller se coucher.
Découvrez notre sélection de produits non-comédogènes dans le diaporama ci-dessous.