Éviter d’offenser l’odorat délicat de ces femmes à la sensorialité exacerbée : telle fut pendant plus d’un demi-siècle la vocation du smoking.
Cette veste de drap traditionnellement noire, créée initialement dans les années 1860 pour Edouard VII par son tailleur de Savile Row, et dont la particularité tient - selon Le Vêtement de A à Z - au "contraste entre l’aspect mat de la principale partie du vêtement" et au "satiné de certains détails, cols, boutons, baguettes masquant les coutures de côté".
Un véritable exercice de style à l'histoire riche.
Du fumoir à la scène
Immaculé l’été et/ou sous l’équateur, le smoking se porte selon Maurice Leloir (et son dictionnaire de la mode) "ouvert comme un habit de soirée", "par les hommes dans les dîners de demi-gala, au fumoir, au théâtre et dans les cérémonies où l’habit n’est pas de rigueur."
Un apanage vestimentaire masculin donc, qui est pourtant très rapidement détournée par des femmes qui en ont rapidement saisi le pouvoir libérateur.
Début des années 1910. Le smoking moderne - démocratisé pour le commun de l’élite anglaise dans les années 1890 - n’a que 20 ans qu’on le repère déjà au dos d’indomptées telle Colette et Renée Vivien qui embrassent occasionnellement cet emblème du vestiaire masculin au détour de mises en scène photographiques.
Pour une femme, le smoking est une pièce indispensable avec laquelle elle se trouve continuellement à la mode, car il s'agit de style et non de mode. - Yves Saint Laurent
De leur côté, les hommes sont amenés à le troquer pour l’uniforme militaire face à l’irruption de la guerre et de ses appels au front.
Résultat ? Les femmes se retroussent les manches, prennent la place de chef de famille et s’empare accessoirement du pragmatique et androgyne vestiaire qui accompagne ces changement d’assignations socio-culturelles.
Un mélange des genres qu’Hollywood vient sublimer dans l’entre-deux guerre avec une Marlène Dietrich qui popularise le smoking au féminin dans Morocco de Josef von Sternberg tandis que la truculente Elsa Schiaparelli s’en inspire pour dessiner une veste noire pour ses clientes les plus extravagantes.
Le smoking, une révolution Saint Laurent
Il faudra pourtant attendre les années 60 et le célèbre coup de génie d’Yves Saint Laurent pour voir le smoking féminin descendre de son pied d’estale scénique et se voir consacré par le commun des mortelles.
Nous sommes en 1966 et, malgré de premiers balbutiements féministes, les femmes ne sont pas toujours autorisées à porter des pantalons, et se voient interdites d’entrée par les banques, les hôtels ou encore les restaurants de luxe si elles ne portent pas une robe ou une jupe.
C’est dans ce contexte que le prodigieux couturier français réinvente le smoking, adapte ses lignes à la silhouette féminine et en fait l’une des pièces les plus iconiques de son vestiaire aux velléités émancipatrices.
Boudé lors de sa présentation pour l’automne-hiver 1966 avec une seule et unique commande, il sera plébiscité quelques semaines plus tard par une clientèle sensiblement plus jeune lors de l’ouverture rue Tournon de sa première boutique de prêt-à-porter : l’emblématique Saint Laurent Rive Gauche.
Adoubée par des idoles frondeuses comme Catherine Deneuve et Françoise Hardy, le modèle à 680 francs se vend comme des petits pains et sera réinterprétée dans chacune des collections Yves Saint Laurent jusqu’à son inoubliable défilé final de 2002, qui se clos sur une sélection de 40 d’entre eux.
"Pour une femme, le smoking est une pièce indispensable avec laquelle elle se trouve continuellement à la mode, car il s'agit de style et non de mode", commente alors le créateur.
Un style synonyme de pouvoir au féminin, que viendra immortaliser Helmut Newton en 1975 au détour d’un cliché de légende tout comme le feront des personnalités outre Atlantique tels que Bianca Jagger ou Liza Minnelli, au point de le muer en incontournable glamour du vestiaire noctambule, au même titre que n’importe quelle robe de soirée.
Glamour et super-pouvoir, l'intemporalité du smoking
Pour les créateurs de mode - héritiers d’Yves Saint Laurent - le smoking devient tout au long du XXe siècle un exercice de style par lequel il réinterprète cette arme vestimentaire à l’élégance frondeuse, accompagnant tour à tour les femmes dans leur incessante conquête de pouvoir, qu’elle se fasse sur le tapis rouge pour se distinguer, sur l’estrade pour recevoir une récompense prestigieuse ou… derrière le pupitre d’un meeting politique.
Car si le smoking en total look, veste et pantalon aux détails satinés, reste de toute évidence l’apanage des stars façon Julia Roberts et Beyoncé, sa version "blazer" - versatile à souhait - s’impose dans l’univers formel de l’exercice du pouvoir publique.
En France, on a ainsi pu apercevoir la veste noire au dos de femmes politiques de premier plan, de Ségolène Royale à Rachida Dati en passant par Nathalie Kosciusko-Morizet et Anne Hidalgo.
Une façon de revendiquer une certain conception de l’élégance à la française, tout en s'appropriant les vertus performatives d’un uniforme androgyne empreint du pouvoir du genre dominant.
Un talisman vestimentaire qui a fait de la transgression politique, sociale ou culturelle, un irrésistible objet de désir.