Mudança de estação: coleções cruise 2025 apresentam clima contido

O stylist e consultor de moda Dudu Bertholini diz que a Dior impulsionou essa percepção. “Mas vale lembrar que a sazonalidade vem sendo questionada há muito tempo e cada vez mais. Vivemos uma crise climática”, afirma. Para o especialista em branding de moda Fábio Monnerat, o lado “invernal” é estratégia. “As grifes misturaram peças ‘simples’ com outras caras para aumentar o faturamento.” Coordenadora de moda do IED-Rio, Yamê Reis observa que as roupas precisam ser versáteis para quem viaja sem parar: “Efeito da globalização”.

Apresentadas entre os desfiles de verão e inverno, uma vez por ano, essas coleções passaram a ser verdadeiros eventos a partir da década de 2000, quando Karl Lagerfeld (1933-2019) levou a cruise da Chanel — sempre ela — para a Grand Central Station, o terminal metroviário de NY.

A grife francesa abriu a temporada cruise 2025 em Marselha, no Sul da França, dia 2 de maio, um mês antes de desligar sua diretora criativa, a estilista Virginie Viard.

A notícia pegou a todos de surpresa, na semana passada, porque só em 2023, a empresa relatou receitas de US$ 19,7 bilhões, um aumento de mais de 75% em relação a 2018. Peças com mood esportivo, no clima dos Jogos Olímpicos de Paris, tramas artesanais, rendas e a combinação do preto com o branco foram alguns highlights.

Então diretora criativa da Chanel, Virginie Viard justificou a escolha de Marselha: “A cidade tem um forte senso de liberdade. Inspirei-me nos códigos de lifestyle, da vida cotidiana e de tudo que convida ao movimento”.

Londres foi a próxima parada. No museu Tate Modern, Sabato de Sarno exibiu para o mundo sua primeira coleção resort para a Gucci e colocou os contrastes da capital inglesa, incluindo os culturais, no centro do jogo: o homem e a natureza; o interior e o exterior; a história e a modernidade. Seguindo essa linha, o estilista misturou vestidos delicados com jaquetas de couro, jeans com franjas luxuosas, camisaria com bordado, esporte com alfaiataria, e minivestido com bolsa grande. A sapatilha bailarina roubou a cena. “O design de moda é um meio de estudar, explorar, interpretar. Gosto de pegar algo que pensamos conhecer e romper com suas regras”, disse Sabato. Para Fábio Monnerat, o boho chique da grife é comercial. “Sabato domina muito bem as técnicas”, observa.

C

om passaporte em mãos, foi a vez de invadir a Espanha. O Parque Güell, obra de Antoni Gaudí eleita como Patrimônio Mundial da Unesco, em Barcelona, serviu de cenário do desfile cruise da Louis Vuitton. O designer Nicolas Ghesquière apostou, no início, em roupas mais limpas, que logo cederam espaço para criações com pegada boho. O balonê à la anos 1980 em saias e vestidos virou assunto em roda de fashionistas. “São escapistas. Gostei muito”, avalia o stylist Rogério S.

Um dos momentos mais esperados da temporada, o show da Dior, pilotado por Maria Grazia Chiuri, tomou de assalto a Escócia. Nos jardins do Castelo Drummond, a estilista italiana traçou uma narrativa entre o legado da casa e os símbolos do país. Unicórnios e cardos viraram bordados, por exemplo. Os kilts surgiram em silhueta A; e o tartan foi ponto relevante nessa coleção, que resgata a relação da marca com a região. Em 1955, Christian Dior apresentou 172 vestidos em um baile beneficente. “Foi a mais invernal das quatro. Engraçado apresentá-la quando se espera temperaturas altas, nunca antes vistas no verão europeu”, analisa Yamê Reis.