Semana de Moda de Paris: clima olímpico domina primeiro dia de desfiles de alta-costura

Nesta segunda-feira (24), as grifes Schiaparelli, Iris Van Herpen, Dior, Thom Browne e Giambattista Valli apresentaram as suas coleções de outono-inverno 25 para plateias repletas de famosos, incluindo brasileiras como Anitta e Gkay. Veja tudo o que rolou no primeiro dia de desfiles!

Na Schiaparelli, Daniel Roseberry brinca com a ideia de renascer das cinzas ao trazer referências literais às asas de uma fênix, um pássaro da mitologia grega e que, portanto, resgata o clima de jogos olímpicos da Grécia Antiga.

Após a primeira modelo exibir as longas asas metalizadas, looks em tons de preto, cinza, vermelho, azul e dourado dominaram a passarela como se mostrassem o processo de combustão da ave até virar cinzas e renascer com volumosas penas.

Se restavam dúvidas de que moda é uma forma de arte, Iris Van Herpen as elucidou de maneira literal nesta temporada. Ela trocou a passarela por enormes telas de canvas texturizadas, onde suas modelos ficaram suspensas enquanto faziam dramáticas encenações. A designer holandesa, mais uma vez, explora sua paixão pela natureza, agora buscando inspiração no livro do cientista Ed Yong, "Um Mundo Imenso". Ao invés de temas relacionados a águas e animais marinhos, nesta coleção ela dá movimento a algo estático, como esculturas, que ganham vida com as modelos em roupas (como sempre) arquitetônicas!

A Dior também embarcou no clima esportivo para sua apresentação de alta-costura. Maria Grazia Chiuri resgata e atualizada os códigos emblemáticos do vestuário desportivo das mulheres na Grécia e na Roma Antiga: as inspirações ficam claras em vestidos brancos, com detalhes dourados e cintura império (que marcam a silhueta logo abaixo dos seios). As sandálias gladiadoras, as peças de ombro único, o bodies brilhantes e hot pants também deram o tom de atletismo à passarela armada no Museu de Rodin.

Thom Browne levou o termo “oversized” ao extremo ao abrir seu desfile com uma blazer ultravolumoso e desmembrado. Em sua coleção, as referências à Antiguidade também estavam por todos os lados: calçados com amarrações e solados que lembram chuteiras, roupas com mais tecidos rígidos como os uniformes de esgrima, as saias plissadas e camisas polo do tênis e as estampas com listras azul, vermelha e branca das bandeiras da França e Estados Unidos -- lembrando que Browne é americano, mas sempre se apresenta em Paris.

Outros detalhes que chamaram a atenção foram os looks com ilusão de ótica, como os vestidos com estampa biquíni e musculatura humana ou capa com desenho de um blazer. Todos os modelos carregavam um bastidor (moldura de madeira usada para técnicas de bordados) e exibiam um penteado que lembra as figuras representadas nas pinturas e esculturas gregas e, ao final, o casting cruzou a passarela em blazers de bronze, prata e dourado e subiu ao "pódio".

Giambattista Valli dá sequência à narrativa florida de suas coleções, misturando o exagero e o simples: modelos surgiram com rosto colorido, pétalas de flores aplicadas sobre o corpo e sapatilhas com os enormes laços (que lembram os modelos apresentados na alta-costura de Valentino, em 2023) combinadas com vestidos feitos com camadas e camadas de tule colorido.

Assim como o tecido, as saias de balonê também ganharam novo fôlego e apareceram marcando a cintura e comprimento dos vestidos com modelagem mais "enxuta". Por fim, Valli foi na contramão do mood esportivo dos designers e seguiu sua tradição apresentando propostas de vestidos de noiva, agora com uma pegada futurista e distópica, com capuz, véus e golas geométricas.