Costa Brava, na Espanha, é refúgio de verão perfeito

Mediterrâneos sempre foram habituados a invasões, desde os vikings aos mouros e, mais recentemente, ingleses e alemães. E nessa nada mole onda bárbara que erode suas praias todos os anos, são os espanhóis que mais têm sofrido com a presença massiva de turistas em busca de um lugar ao sol e uma mesa à sombra. Plano de fuga existe e eles sabem para onde e como fugir. Costa Brava é a direção, a menos de duas horas de Barcelona, onde o mar e a montanha se fundem e escondem pequenos segredos naturais à prova de lotação – mesmo com agosto a pino.

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Timing é fundamental: pense em uma semana para a road trip correr nos trilhos sem a sensação de perder tempo demais ou de menos. A partir da capital catalã, siga no sentido norte pelo litoral para explorar os pueblos medievais. Os locais dizem que lembram, de perto, a Provence, embora nem de longe se compare a ela – mas isso são outros quinhentos (quilômetros, no caso). O mar, porém, dá um banho na Côte d’Azur. Aliás, o azul aqui é a cor mais quente, apesar da água fria, e ganha tons que a Pantone ainda não decifrou.

Comece por Calella de Palafrugell e Llafranc, e continue para Aigua-Xelida, Aiguablava (5), Sa Tuna, Aiguafreda (1) – onde está o restaurante Sa Rascassa e sua imperdível salada de tomates com ventresca de atum – até Cap de Creus. Há beleza interior também, com vilarejos de pedra onde o tempo e o vento correm na contramão da civilização. Pela estrada adentro, surgem joias como os cascos históricos de Begur (2), Pals e Peratallada (3), onde Gloria Perez (não a noveleira, mas a simpaticíssima dona do hotel Mas Rabiol, um rincão onde come-se e bebe-se apenas o que se produz a quilômetro zero) recebe à moda maternal, sem custos adicionais – é para gostar dela de graça.

"O mar dá um banho na Côte d’Azur. Aliás, o azul aqui é a cor mais quente, apesar da água fria, e ganha tons que a Pantone ainda não decifrou""

A caminho de seu três estrelas, vale parar para ver as tendinhas de Palamós, onde está a Venimdelblau e suas peças de algodão cru para casa, e as cerâmicas de La Bisbal d’Empordà: procure pela lojinha de Annick Galimont (7), na Carrer Aigüeta. À noite, a parada obrigatória é jantar no hotel Mas de Torrent, com assessoria gastronômica de Fina Puigdevall, chef do Le Cols d’Olot, o dois estrelas Michelin que faz de Girona, não muito longe dali, um dos mais importantes epicentros gourmet da Espanha depois de San Sebastián.

Enfim, o fim do caminho. Quase na divisa com a França, as duas cidades-chave da Costa Brava: Figueres e Cadaqués. A primeira, terra natal de Salvador Dalí, onde está um museu e a fundação que leva seu nome, um edifício cheio de códigos surrealistas, com ovos e pães gigantes coroando a fachada, projetado pelo próprio. Já Cadaqués (6), antigo refúgio do artista (de Picasso, Duchamp e Miró também), é impressionista de tão colorida, delicada, romântica.

Ruelas, casinhas, barquinhos, buganvílias, gatos, muitos, vagabundos, à espera da féria
do dia que sai das cozinhas incríveis dos restaurantes locais, abastecidos diariamente dos mais frescos frutos do mar, parte vital dos menus que o mundo conheceu a partir de Ferran Adrià, chef do estrelado (e já fechado) El Bulli, ali na região, eleito por cinco anos o melhor do planeta. Hoje, quem domina a cena é um de seus contemporâneos, Mateu Casañas, à frente do restaurante Compartir (4) e inventor das famosas azeitonas esféricas, aquelas que explodem na boca – uma obra-prima da cozinha molecular que só poderia ter nascido em solo fértil para surrealismos de todas as formas. Pinta lá.

ONDE FICAR

MAS RABIOL masrabiol.com
EL FAR hotelelfar.com

ONDECOMER

MAS DE TORRENT hotelmastorrent.com
SA RASCASSA hotelsarascassa.com
COMPARTIR compartircadaques.com

ONDE COMPRAR

ANNICKGALIMONT annickgalimont.wixsite.com
VENIMDELBLAU facebook.com/Venimdelblau

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