Warum ist nachhaltige Mode immer noch teurer?
Sofern es sich nicht um Secondhand- oder Vintage-Käufe handelt, hat nachhaltige Mode oft seinen Preis. Doch angesichts der enormen Umweltauswirkungen der Modeindustrie – die für schätzungsweise 10 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich ist – ist es von entscheidender Bedeutung, dass umweltfreundliche Kleidung nicht ein Luxus bleibt, der nur wenigen vorbehalten ist, insbesondere angesichts der steigenden Nachfrage nach umweltfreundlicher Kleidung.
In Anbetracht der aktuellen Pandemie, die ein neues Umweltbewusstsein hervorzubringen scheint, suchen die VerbraucherInnen zunehmend nach nachhaltigen Optionen auf dem Markt. Eine Umfrage vom April ergab, dass 67 Prozent der KonsumentInnen die Verwendung nachhaltiger Materialien beim Kauf von Kleidung für wichtig erachten, während 63 Prozent außerdem wichtig ist, wie eine Marke Nachhaltigkeit fördert. Das Problem? Laut einem Bericht ist weniger als ein Drittel der KäuferInnen bereit, für umweltfreundliche Produkte mehr auszugeben.
Nachhaltige Mode muss aber kein Vermögen kosten, wenn es denn genügend Nachfrage gibt. "Es herrscht die Auffassung, dass nachhaltige Mode teuer ist – das ist nicht unbedingt der Fall", sagt Brittany Burns, Director of Strategy and Corporate Development bei der gemeinnützigen Organisation Fashion For Good. "Während sich neue Innovationen immer mehr durchsetzen, drücken diese auch die Preise. Es muss ein Wandel passieren."
Wie legt man den richtigen Preis für nachhaltige Mode fest?
Im Moment hat nachhaltige Mode in der Regel einen hohen Preis, Marken wie Ninety Percent versuchen das jedoch zu ändern. Das in London ansässige Label – das sich verpflichtet hat, 90 Prozent seiner Gewinne an wohltätige Zwecke zu spenden – positioniert sich zwischen Fast-Fashion-Marken am unteren Ende der Skala und zeitgenössischen Marken wie Acne; ihre T-Shirts kosten zwischen 30 und 55 Pfund (33 bis 55 Euro). "Millennials, Gen Z – sie sollten in der Lage sein, sich unsere Kleidung leisten zu können", sagt die Gründerin der Marke, Shafiq Hassan. "Ich wollte die gleiche Qualität wie bei Acne erreichen, dass alle unsere nachhaltigen Prozesse eingebunden werden und das zu einem Drittel des Preises."
Ihre Produkte bezahlbar zu machen, ist für die Marke keineswegs einfach gewesen. "Wir sind in der Lage, diese Preise anzubieten, weil wir die Fabrik besitzen", erklärt Hassan und fügt hinzu, dass ihre TextilarbeiterInnen in Bangladesch einen fairen Lohn und eine Krankenversicherung bekommen. Die Strickwaren des Labels kosten etwas mehr (ein Pullover aus Merinowolle kostet 150 Pfund, ca. 166 Euro), aufgrund der Premium-Materialien und der geringeren Stückzahlen, zu denen die Marke produziert – obwohl sie immer noch erschwinglicher ist als andere zeitgenössische Labels.
Nachhaltige Mode: Die Rolle von Fast-Fashion-Brands
Große Marken wie H&M – das sich als ein wichtiger Akteur im Bereich der Nachhaltigkeit etabliert hat – haben dank des schieren Produktionsvolumens einen klaren Preisvorteil. Die "Conscious"-Kollektion von H&M, die Kleidungsstücke umfasst, die zu mindestens 50 Prozent aus nachhaltig gewonnenen Materialien hergestellt wurden (außer im Fall von recycelter Baumwolle), bietet derzeit T-Shirts zu Preisen zwischen 4,99 und 14,99 Euro an. "Es war die Mission von H&M, nachhaltige Mode für jeden zugänglich und erschwinglich zu machen", sagt Giorgina Waltier, Sustainability Manager von H&M UK.
Die Größe von H&M erlaubt es dem Unternehmen auch, in neue Technologien zu investieren und diese auszubauen, wie etwa Circulose – eine neue Faser, die aus weggeworfenen Baumwolltextilien hergestellt wird und die der Retailer im Februar 2020 erstmals verwendet hat. "Wir wollen unsere Größe und unseren Umfang nutzen, um strukturelle Veränderungen in der gesamten Branche voranzutreiben", erklärt Waltier. "Wir investieren in neue Innovationen, um nachhaltigere Materialien in größerem Maßstab einzusetzen, sodass sie bezahlbar werden können."
Die Fast-Fashion-Kette ist jedoch von einigen AktivistInnen mit dem Vorwurf des "Greenwashing" konfrontiert worden; diese argumentieren, dass das gesamte Geschäftsmodell von H&M – das den Verkauf großer Mengen von Kleidung zu niedrigen Preisen erfordert – das genaue Gegenteil von Nachhaltigkeit sei. H&M argumentiert hingegen, dass es sich voll und ganz dem Ziel verschrieben hat, letztendlich zu einem "100 Prozent zirkulärem Geschäft" zu werden, obwohl es eindeutig noch ein langer Weg ist, um dies zu erreichen.
Eine weitere Sorge: Die Frage, ob es für die Beschäftigten entlang der gesamten Lieferkette möglich ist, angesichts der niedrigen Preise, zu denen H&M seine Produkte verkauft, einen existenzsichernden Lohn zu erhalten. Es wird verstärkt darauf geschaut, wie TextilarbeiterInnen behandelt werden, die sich in einer misslichen Lage befinden, da Marken allein in Bangladesch zu Beginn der Pandemie Aufträge im Wert von 3,18 Milliarden US-Dollar (etwa 2,7 Milliarden Euro) stornierten (H&M hat sich verpflichtet, seine Aufträge in vollem Umfang zu bezahlen). Der Clean Clothes Campaign zufolge zahlen bis zu 93 Prozent der Marken keinen existenzsichernden Lohn an ihre Lieferanten. Während H&M eine Strategie ausgearbeitet hat, um "beste Voraussetzungen für faire Existenzlöhne" zu schaffen, haben die AktivistInnen der Kampagne eine konkretere Verpflichtung gefordert, um sicherzustellen, dass alle ArbeiterInnen angemessen bezahlt werden.
In nachhaltige Marken investieren
All dies bedeutet, dass KäuferInnen, die an niedrige Preise gewöhnt sind, unter Umständen mehr bezahlen müssen, um sicherzustellen, dass die von ihnen gekauften Kleidungsstücke so nachhaltig und ethisch vertretbar wie möglich produziert werden. "Wenn wir drei Euro für ein Hemd bezahlen, sollten wir wirklich darüber nachdenken, was seine Herstellung gefordert hat und welche Opfer damit verbunden waren", sagt Burns. "Das soll nicht heißen, dass ein Hemd 900 Euro kosten muss; ich denke, es gibt sicherlich einen Mittelweg beim Preis."
Das Mantra "besser und weniger kaufen" ist hilfreich, wenn es um die Erschwinglichkeit nachhaltiger Mode geht; wenn Sie in ein Kleidungsstück investieren, das Sie jahrelang tragen können, anstatt es ein paar Mal zu tragen und dann wegzuwerfen, sinken die Kosten pro Kleidungsstück automatisch. "Auch im Konsumverhalten muss sich etwas ändern", fährt sie fort. "Kaufen Sie weniger, aber kaufen Sie Dinge, die Sie länger behalten wollen."
Letztlich ist es die Verbrauchernachfrage, die nachhaltige Mode für alle erschwinglich machen wird – das bedeutet, dass es wichtig ist, Marken mit starken ökologischen Qualifikationen zu unterstützen und mehr von denen zu verlangen, die derzeit nicht genug tun. Das wird dazu führen, dass Brands mehr in nachhaltige Materialien und Technologien investieren, was wiederum zu sinkenden Preisen führen wird. "Es geht um Angebot und Nachfrage; während sich die Nachfrage entwickelt, arbeitet die Industrie daran, dieser Nachfrage gerecht zu werden", so Burns abschließend. "Die Macht liegt bei den Entscheidungen, die die VerbraucherInnen treffen."
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