揭開5位隱身在精品大牌後的鞋履設計師！原來這些 IT Shoes 都出自他們之手

鞋子不僅陪伴我們「走」出回憶，更是為整體造型畫上完美句號的重要單品，一雙雙鞋子就跟一只只包包一樣，是撐起整間時裝屋的大功臣。既然如此，一定不能錯過這些隱藏在時裝屋裡的鞋履設計師們，那些鞋櫃中讓你漏夜搶買、捨不得落地，穿上後又自信滿滿的設計正誕生自他們雙手。

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By Alice Abbiadati

站在鏡子前、準備搭配一整身造型時，哪件單品讓你猶豫最久呢？我們相信鞋履一定榜上有名。

對有些人來說，可以是一件剪裁俐落的 T-shirt 與修身的牛仔褲，但收尾的鞋履卻得別出心裁，想像這樣的一套造型如果搭配上運動鞋、高跟鞋、樂福鞋、高筒或者低筒靴子將會打造出截然不同的形象！這也為什麼鞋履設計成為一門重要的時尚生意，即便近幾年社會動盪，全球鞋履市場營收仍維持上升，沒有時裝品牌敢輕忽這個足下風光，反而為它們傾注更多的設計心力、掀起更多跨界聯名，甚至連運動鞋市場都分著一杯羹，Louis Vuitton 現任女鞋總監 Fabrizio Viti 過去就曾在一次訪問裡直接說道 —— 沒有一場秀不需要鞋子，是鞋子定義了輪廓。

Fabrizio Viti 這位義大利著名的鞋子設計師其實已在 LV 任職近 20 年，像這樣的重要角色相對起品牌的創意或藝術總監來說仍相對幕後及鮮為人知。這次我們想為大家介紹五位核心的藏鏡人，不得不說，他們是讓時裝屋或品牌邁向一次又一次巔峰的靈魂要角！

Balenciaga 資深球鞋設計師 — Qian Beini

對於運動鞋藏家來說，鞋櫃應該少不了一雙 Balenciaga，原本是一眾運動鞋專門品牌的優勢，Balenciaga 卻在 2016 迎來創意總監 Demna 後一改市場常態，一雙 Speed Trainer 襪套鞋開始掀起止不住的熱潮，Balenciaga 的設計反倒成為當前運動鞋品牌設計時的參考輪廓。

而目前品牌的資深球鞋設計師是一名中國女孩 Qian Beini，進入 Balenciaga 前，她曾在 Kenzo 擔任 Commercial Shoes 的設計助理。即將在巴黎世家邁入第七個年頭，Qian 參與了多趟品牌標誌的秀台驚奇，2018 年春夏秀場上富攻擊性的尖銳卯丁跟鞋，接著是 2020 夏季系列帶著騎士風格的 Tyrex ，還有讓足弓懸停在半空的高彈運動鞋 X-Pander⋯⋯開始大顯她對於未來感的設計見解。

而 Qian 最新參與的社群寵兒則是 Balenciaga 在今年三月公布的 Reptile 球鞋，宛如其字面意為爬行動物，Qian 極端化著鞋頭長度，鞋身在賽車元素包裹下，揉合著如德比鞋的意向，帶點歌劇感，這也不禁讓人回想起 2022 年春夏系列和後來高定系列裡的 Space 鞋履設計。

Camper、Camper Lab 創意總監 — Achilles Ion Gabriel

呆萌的楦頭、黏土雕塑般不規則的鞋底，還有彷如家居玩具的結構和色彩，來自西班牙的 Camper 是許多人記憶中的陪伴，甚至是個與家中長輩談得上的大眾鞋履品牌。在 1975 年即成立的 Camper 除了把控人體工學的舒適性外，也因為其實驗性而聲名大噪，於是 2015 年品牌便決定加入全新成員 — 子品牌 Camper Lab ，如其名，是對於創新鞋款、100％ 無性別區分設計的實踐。

同精品時裝屋，這間「實驗室」也需要一位能持續顛覆鞋履歷史的創意總監，所以 2019 年時，品牌迎來了當前的芬蘭籍舵手 Achilles Ion Gabriel。某種面向來說 Achilles 有個傳奇的家庭，他的母親是名墓碑設計師，祖母與家中許多成員也都是設計師或畫家，曾祖父更是位鞋匠，在這樣基因下，他渾然天成的超現實視角，為分別將邁入五十週年和十週年的 Camper 和 Camper Lab 賦予更加豐富的神情，同時，Achilles 更思考如何把永續性的材料議題回饋於製作上（好比 Tossu 運動鞋就是款可百分百回收的設計）。

Loewe 客座鞋履設計師 — Abraham Ortuño Perez

如果購物清單上註明要雙一半叛逆一半優雅、吸睛卻少不了百年時裝屋做工的高跟鞋，要上哪找？ Jonathan Anderson 麾下的 Loewe 設計，應該可以一次滿足這刁鑽的願望。但對於業務量龐大的 Jonathan 來說，他亦需要位跟自己一起點亮消費者雙眼的客座夥伴 — Abraham Ortuño Perez。

西班牙全名 Abraham Ortuño Perez 可能讀起來有些陌生，但他在 2019 年自創的品牌 ABRA 卻大有名氣。ABRA 目前鞋碼最大到 44 號，更因爆紅的獨到品味，促使 Abraham 開始生產與配件風格一致的成衣系列，就為了配得上雙腳的時髦；那些穿上 ABRA 的女孩（甚至可以是男孩）有著強大力量，也帶點懷舊之情，而這全啟發自他那些在鞋廠工作的家人們。將幾何符號和日常物件做為設計標配的 Abraham 曾為 Givenchy、Kenzo 與 Paco Rabanne⋯⋯效力，也接到來自 Loewe、JW anderson、JACQUEMUS、Coperni 等品牌的邀請，在幕後默默為它們的足上帶來新風景。

Thom Browne 鞋履設計總監 — Anna Scott

紐約時裝周不可錯過的大秀名單肯定有 Thom Browne。戲劇化的西裝、超現實的背景故事，踏入 Thom Browne 世界總有讓人闖進表演廳的錯覺，這些不僅反映在他破壞性別設定的服裝上，鞋屢也同樣不可錯過。Anna Scott 現為品牌鞋履設計總監，攤開她的履歷，Anna 曾奉獻十年的光景在 Marc Jacobs，作為一名曾待過兩個紐約最戲劇化的時裝屋一員，一雙鞋子在你試穿、感受之前，它就得自帶背景音樂和聚光燈，先讓你印象深刻、沈浸在品牌想講的故事中！

Dior 男鞋設計總監 — Join Thibo

每回經過 Dior 櫥窗，往男人檯的雙腳看去，每雙鞋子其實大有驚喜，有時更是整個 Look 好看的奧義所在。作為 LVMH 集團旗下的流量密碼之一，Dior 這幾年來很努力新陳代謝，透過更實驗與街頭的設計來開闢全新市場，這點在鞋履、尤其球鞋設計上有明顯的感受。

Dior 男裝首席鞋履設計師 Join Thibo 可以說是聯名設計界數一數二的「玩家」，他向來善於捕捉流行前沿，好比近期熱衷於放大版型、楦頭圓潤的設計（沒錯，男生們也正在經歷一個得讓腳上十分顯眼的世代），前段時間的勃肯涼鞋款也同樣掀起熱潮，更別說與 Air Jorden 的史詩級聯名也是他和 Dior 男裝創意總監 Kim Jones 的傑作。而最難得的是他始終謹記迪奧先生的歷史，透過中彩度的調色盤、花卉刺繡的點綴、Cannage 縫線藤格紋運用，或者搬出歷史時裝屋的面料和工匠技藝，讓傾於潮流的輪廓直線升等規格，我們知道這僅有 Dior 買得到，也僅有它們做得出來。

隱藏在時裝屋之名、創意總監以及藝術總監之後，仍有許多驚為天人的設計師與工匠們，因為來自團體之力，時尚才足以成為一門閃閃發亮的生意與消費者們的精神支柱。

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