凡爾賽之戰Battle of Versailles｜一場時尚史上最令人難忘的時尚戰役

Tom Ford在Gucci時，以其對1970年代頹廢風格的喜愛而聞名；他在2023年大都會博物館（The Met）探索這一風格，作為九位導演之一，為2023的Met Gala主題“In America: An Anthology of Fashion”展覽創作片段，該展覽在博物館的美國館時期房間中展示。“選集Anthology”展覽與“In America: A Lexicon of Fashion”同步進行。在“時尚詞典Lexicon”建立了新的時尚詞彙後，策展人Andrew Bolton希望“選集”更多地講述故事。

Ford將講述的故事集中在凡爾賽之戰上，這一時尚界的轉折點，標誌著成衣相對於高級訂製的崛起，以及時尚格局的調整。Hebe Dorsey在《國際先驅論壇報》中回顧這次事件時指出：「法國的設計師們可能透過這場戰役的方式了解到，現在的時尚人才是國際化的。」

1973年舉行的“凡爾賽大娛樂”（Grand Divertissement à Versailles），正式名稱是為了為修復這座歷史悠久的宮殿籌集資金而設計的高級慈善活動。『百萬富翁飲酒拯救凡爾賽』，『年度盛會恢復凡爾賽的輝煌』，『富豪搭乘私人飛機入侵凡爾賽』和『百萬富翁帶支票參加凡爾賽派對』是一些宣布這一“跨海”事件的新聞頭條。這場活動在宮殿的歌劇院加布里埃爾劇院（Théâtre Gabriel）舉行，該劇院於1770年為慶祝皇太子與瑪麗·安東尼的婚禮而啟用。當時報道這場盛會的觀察家們沒有錯過以瑪麗·安東尼的經典語錄「讓他們吃蛋糕」嘲笑這個晚會的機會，而這次活動正值1973年石油禁運期間，需要跨大西洋飛行。

晚上的主要“娛樂”是由五位法國設計師（代表Christian Dior的Marc Bohan、Pierre Cardin、Hubert de Givenchy、Yves Saint Laurent和Emanuel Ungaro）和他們邀請的五位美國設計師（Bill Blass、Stephen Burrows、Oscar de la Renta、Halston, a和Anne Klein）展示的時裝秀。美國設計師的參與讓“法國首次承認美國也有設計師的存在”的事實，正如Aline Mosby為UPI撰寫的那樣。

媒體將凡爾賽稱為“戰役”。回顧起來，顯然這次活動實際上只是部分關於服裝，這也是為什麼它繼續被分析，其意義在事後被充分理解的原因。凡爾賽遵循了一個英雄故事的路線，弱者最終勝出。這也非常關注一系列與善惡或力量/正義無關的文化衝突，不僅在行業內部，也在整個社會中。

凡爾賽反映了新世界對精英制度的信仰與舊世界的嚴格、分層、往往是君主制的階級制度之間的對立。它還突顯了商業（第七大道）與藝術（高級訂製）之間的分歧；成衣（與更為休閒和解放的女性生活方式相結合）和獨特且耗時的高訂製作。此外，這次活動反映了美國的一些多樣性，為“黑人模特兒”運動提供了一個國際舞台，因為在紅、白、藍“團隊”的36名模特中有10名是非裔美國人，五位設計師中有一位是非裔美國人。

凡爾賽的遺產在Robin Givhan的一本書和Deborah Riley Draper的一部電影中有著充分認真的考究。在Ford通過現存服裝對這一事件進行電影詮釋之前，我們追溯了當時報紙和期刊對這一事件的報導歷史。

凡爾賽戰役是誰舉辦的？

“凡爾賽大娛樂”（Grand Divertissement à Versailles）確實是一個團隊的努力成果，但這個想法最早是由Eleanor Lambert提出。她是美國時尚的擁護者，創立了最佳衣著榜單、Coty獎和美國時裝設計師協會等。她還負責許多設計師的公共關係，自然確保她的客戶在美國代表團中得到充分代表。瑪麗-海倫·德·羅斯柴爾德男爵夫人（Baroness Marie-Hélène de Rothschild）被任命為榮譽主席，並在法國領導這次活動。這位社交名媛和著名的女主人（羅斯柴爾德家族在1972年舉辦了一場備受談論的超現實主義舞會），擁有管理高度緊張的創意人物的才幹，以及讓當時的法國總統喬治·龐畢度Georges Pompidou批准使用凡爾賽宮的影響力。

戰役前的大大小小派對們

凡爾賽之戰成為了一個幾乎長達一周的活動，以華麗而競爭激烈的派對作為開場和結尾。派對的序幕是由時髦的Colony Club所有者主辦的晚宴，於星期日展開，隨後的一天是Norton-Simon公司（這個大企業剛收購了Halston的業務）接管著名餐廳Maxim’s，慶祝Liza Minnelli的到來（她不允許攝影師進入餐廳）。最後結束的派對是紅德男爵 Baron de Redé的晚宴，名義上是為已離開巴黎的Kay Thompson而舉辦的。（八卦專欄作家蘇西將他的派對稱為“凡爾賽漱口水”，因為“有人說這場派對清除了所有那些美麗而充滿怨恨的嘴巴周圍的壞味道。”）在穿著禮服、光滑的絲緞和閃閃發光的珠寶下，客人們對時尚戰役即將到來的緊張之情盈溢。

賓客名單

獲得凡爾賽之戰的邀請不僅僅需要滿滿的銀行賬戶——畢竟那是1973年的“年度盛事”。（免稅票價為235美元，相當於2022年的約1500美元。）名人文化尚未削弱飛來飛去的社交名流和皇室成員的力量和存在感，客人名單上還有一些皇室成員。摩納哥公主格蕾絲以羅斯柴爾德家族的客人身份出席，身穿白色迪奧禮服，搭配紅色 Madame Grès披肩，與她的紅寶石和鑽石珠寶套裝相得益彰。據《Vogue》報導，那晚幾乎和重要的珠寶一樣普遍的是羽毛。

受邀參加活動的人數是由活動地點決定，這個地點是加布里埃爾劇院，一座由路易十五建造並在王儲（後來的路易十六）與瑪麗·安東尼的婚禮上首次啟用的藍色和金色鍍金歌劇院。活動的奢華程度旨在與18世紀宮廷相媲美；儘管有些觀察者以憤世嫉俗的��度看待這種「let them eat cake」的做法。

主場隊伍

作為東道主，法國隊率先亮相。據報導，在最後一刻被請來的演員、導演兼默劇表演者Jean-Louis Barrault負責整個流程，其中包括許多著名表演者，他們全都是無償出演。例如，Yves Saint Laurent的「表演」有Zizi Jeanmaire演唱《我只是個gigolo》，而模特兼女演員Capucine則為紀梵希出場，中間還穿插了其他表演。每位設計師展示的核心是一個遊行式的紙板浮雕（未來主義者Cardin的是一枚火箭，Dior的則是灰姑娘故事中的南瓜馬車）。一切都非常盛大，儀式感十足且耗時。

法國的壓軸表演

法國的壓軸表演中有適合大眾的內容：Rudolf Nureyev與Merle Park表演《睡美人》中的一幕，閃耀奪目的 Josephine Baker身披皮草、頭戴羽毛，還有瘋馬秀的脫衣舞舞者脫到只剩丁字褲，或者一絲不掛——具體取決於你讀到的是哪個版本的描述。

客場隊伍

正值名利雙收的Halston召集了他最親近的人幫忙，把Liza Minnelli、她多才多藝的教母 Kay Thompson（《艾洛伊絲》的創作者，在《趣味盎然》中有出色表現），以及他的合作夥伴、插畫家Joe Eula聚集在一起，分別負責表演、編舞和佈景設計。一位DJ播放預先錄製的音樂。Kay Thompson和Joe Eula都保持了活潑簡潔的風格，當Joe Eula意識到已準備好的埃菲爾鐵塔背景在碼和米的換算中出了問題時，他不得不當場手繪一個新的。

Liza Minnelli身著Halston的設計，以歌曲《你好，巴黎》拉開了美國表演的序幕，伴隨她的是穿著五位設計師作品的模特們。 Anne Klein，一位具有實用傾向的運動裝設計師——也是兩邊唯一參與的女性設計師——首先展示了一個以中性色調為主的非洲主題系列。

Stephen Burrows於1973年參加了凡爾賽時裝秀，之後被一家法國公司簽約。他的設計色彩豐富，鼓勵動感，服裝如同第二層肌膚般貼合身體。

Bill Blass的系列和展示參考了咆哮的二十年代，那個吸引許多美國人來到巴黎的時代。

Halston的環節緊隨Burrows之後；Oscar de la Renta則是最後一個。他讓模特Billie Blair 扮演「魔術師」，當她從袖子裡抽出一條彩色絲巾時，一群穿著同色服裝的模特就會出現。

模特們

美國設計師鼓勵模特們「擁有」這些服裝，用她們個���的能量使服裝栩栩如生，而不是僅僅充當行走的衣架。參與這次活動的近40位美國模特中有10位是黑人，她們的存在令人振奮，並且因為多個原因而重要，包括在國際舞台上展現了美國的多樣性。

Liza Minnelli身穿Halston設計的珠飾漸變禮服，為演出畫上句號。如同開場時一樣，她與穿著五位美國設計師作品的模特們一同登台。

羅斯柴爾德家族的晚宴

在這場「盛大娛樂表演」之後，羅斯柴爾德家族主辦（並支付費用）了一場晚宴。知名室內設計師Valerian Rybar 和 Jean-Francois Daigre負責晚宴的裝飾。百合花被編織在枝形吊燈中，用蠟燭照亮了城堡的房間。

1973年對這一活動的看法

隨著時間推移，人們通過不同的視角來審視凡爾賽時裝秀，其重要性也在不斷演變。可以確定的是，這是時尚界認可黑人才能的一個重要節點。它也強調了美國時尚的通俗語言——成衣，已經取代高級定制成為時尚的主要推動力。

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原文出處 VOGUE US