Dries Van Noten parla di una vita di moda e del suo futuro: «L'ho amata e l'amo ancora»

Circa 36 ore dopo aver salutato Dries Van Noten alla chiusura della sua ultima sfilata, il leggendario designer belga è seduto nel suo soleggiato showroom di Parigi. È un altro lunedì mattina in ufficio, con dipendenti vestiti in modo elegante che lavorano al computer. Con indosso il suo caratteristico maglione blu, i pantaloni kaki e le scarpe di pelle color cuoio, il 66enne è scattante e ben riposato: «Ho dormito stanotte, cosa che non è successa le notti precedenti», dice con un sorriso.

Mentre ci sistemiamo per un'ampia discussione sulla sua eredità, sui suoi pensieri riguardo all'industria della moda e sui suoi progetti futuri, Van Noten inizia a raccontarmi, quasi di riflesso, di come ha dovuto dividere in due parti la collezione di calzature che riveste gli scaffali intorno a noi, per via del loro fornitore italiano di calzature. «Devo dire», gli dico, «che non sembri ancora molto in pensione».

Van Noten è salito agli onori della cronaca all'inizio dell'anno quando ha annunciato la sua decisione di ritirarsi dal lavoro quotidiano di disegnare quattro collezioni all'anno. In questa professione, gli stilisti tendono a non sapere quando o come uscire di scena con grazia. Ma il lungimirante Van Noten ha sempre fatto le cose alle sue condizioni.

Il suo gran finale si è svolto davanti a più di 800 amici, fan, clienti, ammiratori e coetanei, tra cui alcuni colleghi dei Sei di Anversa, il gruppo di designer belgi che si sono diplomati all'Accademia Reale di Belle Arti di Anversa nel 1981 e hanno poi conquistato il settore (il gruppo di amici di lunga data comprende Van Noten, Ann Demeulemeester, Dirk Van Saene, Walter Van Beirendonck, Dirk Bikkembergs e Marina Yee, mentre Martin Margiela è spesso considerato il settimo membro).

Come da classico stile di Dries, la sfilata era piena di abiti progettati per rendervi la persona più interessante nella stanza, intelligenti nel taglio e artistici nei colori, nei motivi e nelle texture. Ma non si è trattato di una retrospettiva di grandi successi, anche se il cast comprendeva diverse ex colonne portanti delle passerelle di Dries Van Noten dai capelli ormai grigi. Nel backstage, dopo l'inchino, un Van Noten chiaramente sopraffatto non ha potuto fare a meno di entusiasmarsi per i nuovi materiali (come gli splendidi poliesteri riciclati) che ha accostato alle classiche lane inglesi, e durante la nostra conversazione gli brillano gli occhi quando accenna all'antica tecnica di stampa giapponese che ha utilizzato per la prima volta per creare un nutrito gruppo di trench, pantaloni e top floreali meravigliosamente tenui. È stata una tenera offerta ai fan che hanno fatto del suo lavoro una parte della loro vita quotidiana e un chiaro messaggio al successore, ancora senza nome, che costruirà sulla sua eredità: «Devono osare, devono andare avanti», mi dice. Dopo la sfilata e un'infinità di abbracci e selfie nel backstage, Van Noten ha ballato sotto le luci di una palla da discoteca fino a mezzanotte inoltrata.

La prossima fase della vita di Dries Van Noten inizierà ufficialmente quando tornerà ad Anversa, prima di partire per una vacanza di otto giorni in Costiera Amalfitana con il suo compagno, Patrick Vangheluwe, e il loro cane. Mentre si lascia andare alle chiacchiere, capisco che lo stilista è impaziente di tornare a casa. Ma percepisco anche che non si sta lasciando tutto alle spalle. «Ho ancora molti progetti, farò ancora cose diverse», dice con il suo accento fiammingo. «Il mondo della moda e tutto il resto sono la mia anima, la mia vita. Quindi sarebbe strano chiudere completamente le porte. Non lo farò».

GQ: In vista dello show di sabato sera, in alcune interviste hai rivelato un'incertezza sulla tua decisione di ritirarti. Come ti senti in questo momento?

Dries Van Noten: Sono felice. Penso che la prossima settimana, quando comincerà a essere chiaro, avrò dei momenti in cui dirò «Santo cielo, che cosa ho fatto?». Penso che sia normale quando si fa qualcosa con il cuore e con l'anima, in modo così appassionato e completo come ho fatto io. Pensavo sempre alla moda. Tutto ciò che guardavo era una fonte di ispirazione. Nutrivo costantemente la mia creatività.

Viviamo in campagna, quindi ogni giorno passavo un'ora e mezza in macchina. Sentivo qualcosa alla radio e la digitavo subito su Shazam se era interessante. Sarà strano che non debba shazamare la musica! Quando vado a una mostra d'arte, scatto una foto veloce a una combinazione di colori interessante. Ora posso guardare solo per il piacere di guardare, senza cercare l'ispirazione. Si tratterà piuttosto di guardare per capire, per comprendere il perché, il come e tutto il resto. Quindi sarà una vita diversa, ma continuerò a lavorare sul beauty e sui profumi del brand, una cosa che amo fare, e continuerò anche a occuparmi del design dei negozi e di tutte queste cose. E darò consigli sulla collezione uomo e donna. Naturalmente, il fatto è che possono seguire i miei consigli o non seguirli.

C'è molto da dire sulla sfilata, ma mi ha colpito in particolare l'ultimo look, un lungo cappotto nero con tasche in raso, pantaloni fluidi color oro-argento e sandali semplici. Era conciso e poetico. Hai dovuto lavorare molto per riuscire a concludere la sfilata con una nota specifica?

Mentirei se dicessi che è stato facile. Certo, la pressione era forte. Le aspettative erano davvero alte. Devo dire che sono rimasto piuttosto sorpreso dall'intensità delle reazioni quando ho annunciato il mio ritiro. Ho pensato «Ok, è ovvio che la gente reagisca». Ma la valanga emotiva è stata davvero qualcosa che non mi aspettavo. All'inizio avevamo detto «Ok, faremo uno show normale», ma sapevo di voler concludere con il maschile, così come avevo iniziato con il maschile. Volevo un'appendice.

Ma ho iniziato ad avere dei dubbi sulla mia idea di fare uno show normale. Molte persone volevano partecipare. E poi, dal punto di vista creativo, non volevo fare una collezione best-of. Non volevo fare quello che la gente si aspetta: tanti colori, tante stampe, tanti ricami. Volevo fare tutte queste cose, ma in modo diverso. Era la mia ultima occasione per rischiare. Così ho voluto provare nuovi materiali, nuove tecniche di stampa, come un sistema giapponese chiamato suminagashi che esiste da mille anni.

È stata una sfida. Il risultato finale è stato difficile, perché inizialmente volevamo concludere con un blazer dorato, ma pensavo che fosse troppo evidente. E mi piace l'idea che abbiamo iniziato la sfilata con Alain Gossuin che indossava un lungo cappotto in lana e lino di ottima qualità. Alain ha aperto la nostra prima sfilata nel 1991. Ho pensato che fosse importante mostrare il look finale su un ragazzo giovane alla prima stagione per noi, un ragazzo che potrebbe diventare il futuro Alain. Alain ha fatto 34 sfilate per noi, e quel giovane ragazzo era così straordinario nel modo in cui camminava e nel modo in cui indossava il cappotto. Ho detto «Deve essere lui a chiudere la sfilata».

Non sei mai stato uno che sfrutta la tua celebrità personale. Poi hai annunciato il tuo ritiro e da allora i riflettori sono puntati su di te. Deve essere stata una sensazione strana.

Molto forte, sì. Ma sono davvero felice. Dopo l'annuncio ho ricevuto tantissime lettere scritte a mano, e non solo da persone anziane, ma anche da giovani, da colleghi designer. Si sono presi la briga di mandarmi una lettera in cui condividevano le loro emozioni, il significato che avevano per loro gli abiti che avevo realizzato. E molti colleghi mi hanno detto che sono stato fonte di ispirazione per loro, che il mio modo indipendente di lavorare li ha spinti a fare dei passi, ad aiutarli a prendere delle decisioni. Tutte queste cose che non sembrano fermarsi. Stamattina, uscendo dalla porta, una persona che non conosco mi ha detto «Dries, grazie per quello che hai fatto per la moda. Ciao», è salita in macchina ed è sparita.

So che domani tornerai a casa, ad Anversa, e poi in Italia per una settimana di vacanza prima di tornare a lavorare ai tuoi prossimi progetti. Cosa puoi dirmi a riguardo?

I nostri progetti non sono ancora del tutto concreti perché non ho avuto il tempo di definirli. Ma oltre a quello che continuerò a fare per l'azienda, ho molte altre idee di cose che coinvolgono i giovani, perché voglio continuare così. Per me è molto importante rimanere in contatto con i giovani. Nel momento in cui ho preso la decisione, un anno fa, ho detto a Patrick: «Non pensare che passerò del tempo solo con persone di 60 o 70 anni». Voglio avere un continuo scambio di informazioni, visioni e cose del genere con i giovani. Forse a volte farò loro da mentore, ma voglio anche che continuino a insegnarmi le cose.

Molti giovani si avvicinano alla moda grazie al tuo lavoro. In parte ciò è dovuto al fascino che circonda i Sei di Anversa. La reputazione degli Antwerp Six ti ha aiutato a costruire la tua carriera o hai sentito che era una scatola da cui doveva uscire?

Qualche settimana fa eravamo di nuovo seduti insieme, tutti e sei. Era un momento di svago, ma stavamo parlando di quanto siano diventati iconici gli Antwerp Six. Non è mai stato un piano di marketing del tipo: «Oh, formiamo un gruppo e facciamo questo». È successo e basta. Nel 1986 abbiamo partecipato al British Designer Show di Londra, nascosti al secondo piano di uno showroom dietro abiti da sposa e lingerie.

Sapevamo che i nostri nomi erano molto difficili da pronunciare, così abbiamo fatto dei volantini che dicevano: «Venite a vedere i sei stilisti belgi, i sei di Anversa al piano di sopra». Questo termine è stato ripreso da Women's Wear Daily in un articolo e il gruppo si è formato. Eravamo un gruppo di amici e condividevamo la passione per la moda. Avevamo visioni diverse di ciò che poteva essere la moda, ma abbiamo condiviso molte informazioni e ci siamo spronate a vicenda. E siamo amici, quindi usciamo ancora insieme. Ann è un'amante del giardinaggio, quindi ci scambiamo molti consigli. Lei coltiva piante di pomodoro che dà a me e noi coltiviamo piante che diamo a lei.

Di cos'altro avete parlato?

Di eredità e storia, ma naturalmente anche di famiglie e cose del genere, figli, nipoti.

Sono curioso di sapere qual è il tuo primo ricordo della moda. Non come abbigliamento, ma come pratica e forma creativa.

Per me è stato frequentare la scuola di moda. Ho imparato tutto alla scuola di moda. Prima ho frequentato la scuola dei gesuiti, che ovviamente è molto, molto severa e molto classica. E i miei genitori avevano un negozio di moda, così ho viaggiato a Firenze e a Milano con loro per vedere le collezioni e tutto il resto. Ero davvero affascinato. Ma naturalmente il fatto di frequentare la scuola dei gesuiti e di scoprire di essere gay, cose del genere, non mi hanno aiutato molto. Ma passare dai gesuiti alla scuola di moda, incontrare persone come Walter [Van Beirendonck] e Martin [Margiela], è stato come dire: «Wow, c'è un mondo diverso».

Naturalmente, era un periodo super eccitante per la moda stessa. Nel '74 e '75 c'erano Armani e Versace che hanno cambiato completamente l'abbigliamento maschile, con abiti di lino, giacche di pelle, loghi e tutto il resto. Subito dopo ci sono stati [Claude] Montana e [Thierry] Mugler: spalle larghe. Così si è passati dall'eleganza e dalla disinvoltura al power dressing nel giro di un anno.

E poi c'è stato il punk, il negativismo, l'aggressività dark, tutte queste cose. La musica è diventata urlata. Da Londra c'era Vivienne Westwood, c'erano i New Romantics. Dopo i New Romantics, c'è stato il design giapponese. La prima sfilata di Comme des Garçons a Parigi, alla quale andammo nel 1980. Sto parlando di cinque anni intensi. Riuscite a immaginare che tipo di fuoco d'artificio di idee e visioni e atteggiamenti diversi e cose del genere? Per noi la moda era incredibile ed era legata a ciò che stava accadendo nel mondo.

Hai assistito alla prima sfilata di Comme des Garçons a Parigi?

Sì!

Com'è stato?

Beh, a scuola eravamo molto bravi a imbrogliare per entrare alle sfilate. Copiavamo gli inviti come matti. Ricevevamo un invito e poi un invito diventava 12 inviti e tutti andavano. Inoltre, [il defunto fotografo del New York Times ] Bill Cunningham ci aiutava molto spesso a entrare nelle sfilate. Ci diceva: «Le sfilate non sono per tutti quei vecchi, sono per i giovani come voi». Apriva le corde ai lati dei tendoni e noi entravamo. Grazie, Bill Cunningham, per averlo fatto.

Ricordi il primo capo di abbigliamento che hai realizzato?

Prima della scuola di moda non avevo mai fatto vestiti da solo. Naturalmente, nella scuola di moda il primo anno è molto teorico. È solo dal secondo anno in poi che si devono realizzare abiti da indossare. La prima cosa che ho fatto è stato un blazer da uomo, una situazione strana con molti elastici. È stato un periodo strano, ma molto divertente. Ma quello che Walter faceva alla scuola di moda, quello che Martin faceva alla scuola di moda, la loro personalità era già presente.

Quanto eri consapevole del fermento iniziale intorno agli Antwerp Six? Ha vissuto il debutto del 1986 come un momento che ti ha cambiato la vita?

È stata una lotta. Non eravamo preparati. Sono stato fortunato, perché Barneys ha fatto un ordine importante. Ma ovviamente i primi anni sono stati molto difficili. Ho disegnato, credo, sette collezioni commerciali per altri marchi solo per guadagnare i soldi da investire nel mio marchio. Non è stato facile. Martin è stato il primo a fare una propria sfilata. Dirk Bikkembergs è stato il secondo. Io ho avuto i soldi per iniziare a fare sfilate menswear solo nel '91. Quindi c'è voluto un po' di tempo.

Puoi dirmi come è andata la sfilata menswear del 1996 a Firenze? È ancora considerata una delle sfilate più iconiche non solo della tua carriera, ma della storia della moda maschile.

C'era una palla da discoteca! Avevamo il finanziamento di Pitti Uomo, che di solito organizzava sfilate molto ufficiali. Ci odiavano. Volevamo pensare un po' fuori dagli schemi. Ci siamo detti: «Ok, andremo a Firenze, ma vogliamo coinvolgere la gente di Firenze», quindi abbiamo avuto 140 modelli di street cast da Firenze e da tutta Europa. Volevamo davvero ricreare una vita normale in piazza, con gli innamorati italiani con la chitarra che cercano di sedurre le ragazze. Avevamo tutte queste cose. C'erano persone che vendevano borse finte che giravano tra le modelle. E poi, durante lo spettacolo, abbiamo fatto un accordo con due autobus di turisti giapponesi che hanno attraversato lo spettacolo. È stato un vero e proprio caos, ma molto divertente.

E poi, come finale, volevamo fare i fuochi d'artificio. Abbiamo parlato con il responsabile dei fuochi d'artificio di Firenze, ma non sapevamo che la settimana precedente aveva fatto un grande spettacolo pirotecnico che è stato un vero disastro. Era andato tutto storto. Quindi doveva dimostrare a Firenze che poteva fare dei buoni fuochi d'artificio. Avevamo un budget ridotto, abbiamo chiesto 30 secondi di fuochi d'artificio, e almeno saremmo usciti con un grande botto. Non sapevamo che ci aveva consegnato fuochi d'artificio per cinque minuti, che abbiamo sparato in aria in 30 secondi. È stata un'esplosione enorme. È stato un botto tale che tutte le finestre di Firenze hanno iniziato a tremare, e tutti gli allarmi delle auto e dei musei sono scattati. Così, il giorno dopo, [lo scenografo] Etienne Russo fu arrestato! È stato arrestato, fermato all'aeroporto e ha dovuto spiegare cosa era successo. È stata una cosa assurda.

Ci sono state altre collezioni specifiche che ti sono sembrate un punto di svolta nel tuo modo di fare menswear?

Ce ne sono diverse. Una che mi è rimasta davvero impressa è la Autunno/Inverno 2011, la sfilata ispirata a Bowie al Musée Bourdelle. Ci sono diverse sfilate in cui si vede ciò che abbiamo imparato. Una volta ho fatto una collezione basata su David Hockney (era la Primavera/Estate 2001), che credo sia una delle mie peggiori collezioni di abbigliamento maschile. Abbiamo cercato di essere più minimali ed è stato chiaro che non faceva assolutamente per noi. Ma ne abbiamo tratto un insegnamento molto chiaro, che ha portato a un look molto più forte.

Hai già detto che intorno al 2000 hai cambiato radicalmente il tuo modo di concepire la moda. Hai deciso di concentrarti sulla creazione di abiti belli piuttosto che di abiti di tendenza. A quali pressioni stavi rispondendo in quel momento?

Era un periodo strano. Si parlava solo di Jil Sander e Helmut Lang. Ma noi avevamo ancora molto successo con la nostra attività e stavamo crescendo molto velocemente. Alla fine degli anni '90, purtroppo, la mia socia Christine Mathys è morta. Da quel momento in poi sono stato responsabile non solo della parte creativa, ma anche di quella commerciale. E poi siamo stati contattati da gruppi più grandi. È stato quando Alexander McQueen ha venduto la sua attività, Jil Sander ha venduto la sua attività e i giovani si sono uniti alle grandi case.

È iniziata la conglomerazione della moda.

Tom Ford iniziò a lavorare da Gucci, le scarpe e le borse divennero chiaramente più importanti e gli abiti meno. Tutto era sempre più incentrato sul marketing. Quindi era davvero un momento in cui ci si chiedeva: «Ok, chi siamo?». Nel nostro team c'erano alcune persone che dicevano: «Oh, dobbiamo diventare più minimali. Dobbiamo diventare più taglienti» e questo non mi sembrava giusto.

La collezione maschile con David Hockney è stato il momento in cui ho deciso di tornare a ciò che conoscevo. Ma ho anche imparato che non potevo farlo in modo troppo letterale. Da quel momento in poi ho iniziato a giocare con i contrasti e ad aggiungere elementi ai colori e ai ricami per rendere il mio lavoro più contemporaneo, per spingerlo oltre.

Pensi mai a dove saresti se avessi venduto l'azienda a LVMH o al Gruppo Gucci (ora Kering) alla fine degli anni '90?

Certo che ci si penso, e non ti nascondo che c'è stata molta riflessione quando siamo entrati a far parte di Puig. Ma sono molto felice. Ho potuto fare moda nel modo in cui l'ho fatta, perché è il mio amore. Scelgo le paillettes, scelgo i filati, commetto degli errori e imparo dagli errori. Mi piaceva e mi piace ancora. È questa la cosa che mi mancherà. Non credo che sarei una persona più felice se il mio marchio fosse 10 volte più grande e avessimo negozi ovunque. Non era questo il mio obiettivo. E ora so di aver preso la decisione giusta.

Certo, il giardino è abbastanza grande.

Assolutamente sì.

Hai assistito in prima fila all'evoluzione dello stile maschile. Come hai reagito alle rivoluzioni del menswear nel corso della tua carriera?

Credo che il momento in cui ho iniziato a lavorare sull'abbigliamento maschile sia stato una rivoluzione, soprattutto nei primi anni. Nel momento in cui abbiamo iniziato a fare sfilate maschili, è diventato un modo di vestire. Più che di abiti, si trattava di stile. Se si analizza un po' quello che succedeva negli anni '80, c'erano stilisti italiani che facevano un grande menswear e che spingevano molto. Ma all'inizio degli anni '90, dai New Romantics in poi, l'abbigliamento maschile è diventato una sorta di abbigliamento femminile in taglie da uomo. Pensate a Montana e Mugler, che facevano esattamente le stesse cose per i ragazzi e per le ragazze.

La moda è diventata molto legata alla cultura gay, e naturalmente i gay sono ottimi clienti per la moda. Ma i ragazzi etero si sono davvero scollegati. Penso che forse è per questo che Helmut Lang ha fatto un lavoro così grande, perché ha trovato un senso di severità che era ancora qualcosa a cui molte persone potevano collegarsi.

Io mi sono sempre concentrato molto sulla sartoria e ho cercato di spingere le cose in modo sottile. D'accordo, ho fatto anche giacche con le spalle grosse e tutte queste cose. Ma c'era sempre una sorta di concretezza. Parlava alle persone perché erano le cose che amavano indossare, ma c'era una sottigliezza, posso dire. C'era una realtà. E credo che questo sia un fil rouge del mio lavoro.

Ok, non mi piace la situazione attuale del mondo della moda, ma la cosa bella è che puoi vestirti da capo a piedi in Versace ed essere alla moda, ma puoi esserlo anche con il vintage o con Uniqlo. E credo che sia questo il bello della moda di oggi. Ma naturalmente ciò che mi piace di più è quando si combinano tutte queste cose insieme in modo personale. Mi vedo come qualcuno che crea parole, ma è il cliente che deve creare le frasi con esse. È la sua personalità a creare il look, non la mia visione. Io posso dare delle idee e sta a voi raccoglierle, se volete.

Puoi dirmi qualcosa di più su ciò che non ti piace del mondo della moda in questo momento?

Hai tutto il resto della giornata per parlare?

Starò qui seduto tutto il tempo che vuoi. È chiaro che in questo momento la moda si trova in uno stato di grande confusione, e il sistema sembra più fragile di quanto credo nessuno di noi si renda conto.

Ma non è la moda a essere fragile, è il business della moda a esserlo. E per me sono due cose diverse. La moda è un desiderio. Credo che questo sia il potere della moda. Se non ti senti bene, metti un maglione e ti senti molto meglio. Se vuoi brillare in un certo momento, puoi farlo. Se vuoi nasconderti, puoi farlo. E credo che questo sia il potere dei vestiti. Credo che i vestiti servano a questo. Per me è questa la cosa importante. Quello che gli uomini d'affari hanno fatto della moda è un'altra cosa. E per me non è nelle migliori condizioni al momento. Credo che tutti lo sappiano. Quanto desiderio fasullo si può creare? Troppo ora, assolutamente troppo.

Quanto della tua decisione di ritirarti è legata a questi sentimenti nei confronti dell'industria?

Una parte, ma in tempi altrettanto difficili abbiamo avuto molto successo come marchio. La gente ha avuto un forte legame con le cose che facevamo indipendentemente dal momento. Quindi sono abbastanza fiducioso, e non è perché dico: «Ok, il sistema moda non funziona più, mi arrendo». Questo mi stimolerebbe a continuare.

Nel 2018 hai venduto una quota di maggioranza del tuo marchio a Puig. Faceva parte della pianificazione del tuo eventuale pensionamento?

L'idea era proprio quella. Nel 2017 eravamo a un punto in cui mi stavo avvicinando ai 60 anni. Eravamo un'azienda molto sana, ma non avevamo un'attività di e-commerce. Non avevamo abbastanza negozi. Dovevamo avviare la nostra attività in Cina. Quindi c'erano molte cose da fare. All'epoca la nostra attività di accessori rappresentava, credo, il 4% del nostro fatturato.

La prima idea era che avrei lavorato fino a 65 anni e poi avrei chiuso l'attività. Fine. Ma poi ho capito che non sarebbe stato onesto nei confronti del mio team di Anversa. Alcune persone sono con noi da 25, 30, 35 anni. Stanno mettendo su famiglia. Sarebbe estremamente scorretto dire: «Ne ho abbastanza. Ho fatto abbastanza soldi. Grazie». Perciò abbiamo prima valutato se avessimo un'identità abbastanza forta da far vivere il marchio anche dopo il mio addio. E abbiamo un ottimo archivio. Ne sono molto orgoglioso. Il nostro archivio è organizzatissimo. Abbiamo i modelli, i tessuti e cose del genere. Quindi c'è materiale su cui lavorare. Non voglio che facciano copie esatte di ciò che ho fatto io. Ma i futuri designer possono usare questo tipo di materiale.

Così abbiamo trovato un partner in Puig e ho deciso di smettere quando ho compiuto 65 anni, ma poi è arrivato COVID e non ero ancora pronto. Non avevo ancora fatto tutto quello che volevo fare. Ma a un certo punto bisogna decidere e dire: «Basta così».

Che consiglio hai per il tuo successore, chiunque esso sia?

Osa. Penso che abbiamo sempre voluto sorprendere le persone, e questo è importante. L'ultima cosa che voglio è che cerchino di fare una nuova versione di quello che facevo io. Penso che debbano osare, devono andare avanti. È anche per questo che ho scelto di chiudere in questo modo con la sfilata maschile. Non volevo fare un best-of. Ok, ho corso dei rischi. Qualcuno potrebbe essere deluso dal fatto che non fosse abbastanza colorata o che non ci fossero abbastanza stampe, ma era esattamente come la volevo io. Era l'ultima occasione per rischiare e l'ho colta al volo.

Ora che ti sei ritirato, manderai in pensione anche la tua uniforme fatta di maglioni navy?

Beh, il fatto è che tutta la mia giornata è piena di decisioni. L'ultima cosa che voglio quando apro il mio armadio è decidere. Voglio essere semplice. Quando vado al ristorante, ho il piatto del giorno. Non voglio aprire il menu e scegliere. Forse ora sperimenterò di più con la moda. È possibile.

Articolo originariamente pubblicato su GQ US