G1 o portal de noticias da globo

Em uma frase curta? Fui ver que tipo de gente, que tipo de cultura era capaz de produzir aquelas peças inacreditáveis que eu me acostumei a ver em museus como o Metropolitan (de Nova York) e o Quai Branly (em Paris). Sério. Sou um curioso natural por todo tipo de manifestação cultural pelo mundo – isso sim é o verdadeiro motivo que (acredito) me inspirou a ser um viajante pelo mundo – e acho que dei mais de uma prova disso ao dividir com você, nesses últimos cinco anos os inúmeros destinos que visitei, a trabalho e a passeio. Mas toda vez que eu encontrava – nesses dois museus ou em algum outro pelo mundo – alguma peça, algum objeto, alguma escultura que vinha da região da Papua Nova Guiné, a primeira pergunta que vinha era sempre a mesma: de que planeta vem isso?

Pois então eu fui conhecer esse planeta – e por que não chamar de planeta um lugar onde é possível encontrar mais de 800 línguas diferentes? E tudo isso numa área que é apenas o dobro de tamanho do Reino Unido! Cerca de mil culturas convivem num espaço relativamente modesto, que inclui não apenas o território principal (que é, na verdade, “metade” da ilha principal, já que a outra metade, faz parte da Indonésia), mas dezenas de outras ilhas espalhadas pelo Oceano do Pacífico Sul – e, mais especificamente, o Mar de Bismarck (nada mal poder falar que eu já nadei nas águas que levam este nome…) e o Mar de Solomon. Mas todas essas informações, claro, você pode conseguir na wikipédia sem dificuldade – e não vou te alugar com elas. Talvez mais interessante seja eu tentar descrever agora que experiência foi essa – uma aventura para a qual eu embarquei sem saber direito o que iria vivenciar (e, como eu brinquei com meus amigos, uma viagem que, assim que eu a concluí, eu descobri que estava um pouco velho demais para fazê-la…).

A maior parte da viagem (de doze dias), aconteceu na ilha de New Britain (ou, Nova Bretanha), para onde fui no mesmo dia em que cheguei em Port Moresby (a capital). Este seria o último voo que eu pegaria por mais de uma semana – depois de ter embarcado em 5 aviões diferentes para chegar até lá. O destino final mesmo era Rabaul – um local que um dia já foi promissor, mas hoje parece mais uma cidade-fantasma, desde que dois vulcões entraram em erupção em 1994. As cinzas que eles espalharam estão até hoje pelas ruas de Rabaul – e também pelo jardim do hotel em que eu deixaria boa parte da minha bagagem. No dia seguinte pela manhã, depois de uma noite de razoável conforto, eu partiria para uma trilha de mais de 60 km, sob um sol que honra o adjetivo “escaldante” (felizmente os trechos de mata fechada eram generosos…), e uma umidade que eu nunca havia experimentado nem mesmo no Brasil. Dali para frente, meus únicos meios de transporte seriam meus próprios pés – e um eventual barco para travessias mais longas.

Tudo, claro, acompanhado de uma valorosa equipe, com bastante experiência para arrastar este andarilho bissexto que vos escreve. Na frente ia Weekly (ele era conhecido por esse nome mesmo, a palavra em inglês que significa “Semanalmente” – e eu achei melhor não perguntar as origens desse chamamento tão, hum, peculiar). Eu ia logo atrás dele, colado em seus calcanhares, com medo de me perder na trilha. Mais atrás ia o guia principal – Pen, um “profissional do ramo”, originário do Zimbábue, mas com uma história bem diferente do que essa referência pode sugerir (Pen é o que eles chamam de “africano branco”; sua família, de origem holandesa, está no país há mais de 300 anos, e, nos anos 90 teve sua fazenda e todos seus bens confiscados pelo ditador Robert Mugabe – imagine as histórias que ele não tinha para contar). E depois de Pen, dois carregadores que eram bem mais do que isso: Solomon e Ezequiel (sim, eram meus dois “querubins”!) – que iam se revezando entre imitações de animais da selva (animais estes inventados, uma vez que ali não existem animais grandes e assustadores), e uma risada absolutamente contagiante (que, como me explicou Pen um dia, é provavelmente étnica, uma vez que todas as pessoas da aldeia deles, que visitamos no último dia, também riem daquele jeito!).

Só de reler o último parágrafo vejo que estou quase que atropelando todas as informações que quero passar… Vai ser difícil controlar este impulso, já que foi, insisto, uma das experiências mais ricas da minha vida. Para tentar contornar isso, vou tentar ser menos descritivo – e mais intuitivo. Ou melhor, menos linear – a exemplo de um dos livros que eu li por lá, o sensacional “Open city”, do estreante Teju Cole, ainda inédito no Brasil (estou exagerando, claro – quem me dera poder escrever com uma verve como a que Cole esbanjou no seu livro… mas eu divago, vamos deixar minhas considerações sobre esse livro para quando eu escrever dele aqui mesmo no blog). Enfim, fugir da linearidade talvez seja mesmo a melhor solução para descrever esses dias em que o tempo – o do relógio – virou uma dimensão secundária. Dias em que a conexão com o “mundão lá fora” praticamente não existiu (celular nenhum pegava – e não vamos nem falar de internet!). Dias de uma incrível auto imersão, com resultados que eu mesmo ainda nem comecei a perceber…

Tudo à minha volta inspirava essa postura. Caminhávamos uma média de cinco horas por dia – o mais puxado deles, quando eu tive um pequeno surto de desespero de que eu não seria capaz de chegar ao destino daquela noite, trouxe uma jornada de nove horas pela selva! Nunca era aborrecido – pelo contrário: a paisagem sempre ia mudando a cada meia hora, e apesar de eu ter que estar constantemente olhando para a própria trilha (para saber onde meus pés estavam pisando – pés que estavam bem protegido por grossas botas “de aventura”, enquanto os nativos circulavam por aquele terreno impossivelmente irregular simplesmente descalços!), a tentação de deixar o olho vagar pela exuberância verde à minha volta era sempre vitoriosa.

Os sons eram vários – e não apenas os que soltavam Solomon e Ezequiel. Pássaros que nunca víamos – inclusive um gigantesco cujas únicas provas de que estava entre nós era sua enorme sombra que de vez em quando nos poupava do sol, e o pesado som de suas asas batendo como se fossem a turbina de um pequeno jato – nos faziam companhia. (O único que vi de perto é um chamado Cassowar – “Cassuár”, talvez, em português? – que lembra um avestruz, mas tem um elegante pescoço azul; e foi um encontro bizarro, em que nós nos olhamos e, como num antigo desenho animado, saímos correndo em direções opostas, um com medo do outro… Soube depois que eles podem ser tão perigosos no ataque quanto um avestruz – aliás, soube no mesmo momento em que aprendi que o avestruz pode ser perigoso, rasgando com suas unhas poderosas a carne humana… Mas eu divago novamente…). Na maior parte do tempo, porém, eu estava “comigo mesmo”, caminhando só (muito bem orientado). E feliz nessa solidão.

A cada noite dormia em um lugar diferente – na beira de um rio, numa aldeia simples, no meio do mato. O dia começava cedo – eu geralmente acordava 4h30 da manhã, sem precisar de despertador! E terminava cedo também: mais ou menos às 17h30, já exausto, Solomon chegava com um coco recém-apanhado, Pen abria seu cantil “secreto” e despejava uma boa dose de rum dentro da fruta – era apenas o que eu precisava para já ir engatinhando para a barraca e literalmente desmaiar pelas oito horas seguintes… A comida era, digamos, rústica! Geralmente era de pacote – verdadeiras gororobas disfarçadas em nomes metidos (“Chicken satay”, “Beef teriaky”), preparadas dentro da própria embalagem, com um pouco de água quente. Mas de vez em quando Solomon e Ezequiel pescavam alguma coisa diferente (lembro-me em especial de um café-da-manhã com camarões frescos de água doce…), ou alguém numa aldeia preparava um frango assado em folha de bananeira com batatas doces cozidas na água de coco. Isso sim é que era um banquete!

Essa foi minha “rotina” por quatro dias – mas no final dessa “penúria”, eu encontrei uma espécie de paraíso! Completamos a trilha e, de volta a Rabaul, um barco estava no esperando para levar-nos à ilha de Duque de York – distante não mais de uma hora, por um mar de um turquesa indecente. Ali montamos um outro acampamento, onde a visão era a do paraíso! Acordava já fazendo snorkel – peixes e corais num espetáculo que parecia exclusivamente montado para mim! – e de tarde sempre íamos visitar (de barco) uma outra ilha, uma outra aldeia. Nadei com golfinhos, visitei a ilha dos meninos loiros (em uma determinada região, as crianças, negras de pele, nascem com uma iluminada cabeleira amarela – e ficam assim até a adolescência), li muito numa cadeira à beira do mar enquanto o sol se punha, ouvi histórias de alegria e de tristeza de gente que conheci por não mais que quinze minutos. Tive, sim, uma viagem maravilhosa – momentos que nem que eu quisesse seria capaz de expor com todos os detalhes aqui para você.

O que posso fazer é escolher um dia em especial e fazer dele uma alegoria de todas as coisas lindas que vi e vivi. E esse dia foi o quarto de caminhada – a “perna” final, quando chegamos à aldeia dos “meninos” que nos acompanhavam. Estava, como sempre exausto – mas foi um dia de caminhada relativamente curta (menos de 4 horas). Como estávamos lá com tempo, deitei-me à sombra de uma frondosa árvore (e se existem árvores que justificam o título de frondosa, são essas de Papua!), no canto do espaço principal da aldeia – um enorme gramado, cercado de casas rústicas feitas de palha e bambu. Não tinha forças para nada, apenas para virar meu pescoço – esparramado em uma esteira de ráfia – de um lado para o outro. De repente eu vi uma cena que parecia ser dirigida por um diretor de cinema – lembrei inevitavelmente de “A árvore da vida” LINK PARA POST DE 22de08de11; e de “Brincando nos campos do Senhor” (de Hector Babenco): vi crianças correndo pela grama em minha direção, não para me encontrar, mas simplesmente para desfrutar daquele enorme descampado. As risadas eram muitas e exuberantes. Era tudo de uma beleza despretensiosa – e eu só repetia na minha cabeça aquele mantra do filme de Malick (“Árvore”): “Help each other, love everyone” (“Ajude os outros, ame a todos”).

Como se eu já não estivesse muito próximo de tocar o céu, a mulher de Weekly traz um franguinho que tinha preparado para a gente – e junto com ela vem sua filha, Rachel, de três anos, a coisa mais linda que eu já vi. Eu e ela imediatamente conectamos – sem falar uma única palavra numa língua comum. Encantada, ela alisava meu cabelo e sorria com todos os elementos do seus rosto – e não apenas com a boca. A luz ia sumindo, as sombras iam crescendo, e a expectativa para a dança do fogo, que aconteceria logo ao anoitecer só aumentava. A “banda” – como Weekly chamava seus amigos músicos – já esquentava seus bambus (o único instrumentos de percussão da noite). As vozes iam se entrelaçando até me hipnotizar – até que um tempo depois (tempo, novamente, era uma coisa bastante relativa ali…) os dançarinos do fogo chegavam como que em transe em torno de uma enorme fogueira que os meninos até então usavam para brincar.

Só que ali, daquele momento em diante, ninguém estava ali de brincadeira. O fogo ali simbolizava o vulcão – ameaça permanente para quem vive em Papua. E seus movimentos em torno dele serviam para espantar o perigo e, inocentemente, proclamar a superioridade do homem sobre essa força da natureza (superioridade, claro, utópica – mas qualquer coisa, imagino, serve para tentar aplacar essa força). Todos vestiam máscaras impressionantes – as máscaras que eu até então só havia visto em museus. E ali, naquele instante, diante daquilo tudo, eu era mesmo o cara mais feliz que já existiu.

De Papua, a viagem seguiu para Bangcoc – que me deu alegrias inesperadas (como sempre acontece na capital da Tailândia, mas que dessa vez foram ainda mais especiais). E depois para Londres e Paris, onde vivi, por conquistas e encontros, uma felicidade que eu não experimentava há tempos. Mas foi esse dia em Papua, na vila de Weekly, Ezequiel e Solomon (com seu impagável cachorro chamado, acredite, Security!), que eu me lembrei para que eu existo.

Mas agora, de volta ao meu mundo, tentando espalhar essa mensagem no meu trabalho e na minha vida. E segunda nos vemos aqui com a lista dos melhores álbuns que você não ouviu em 2011.

(Em tempo, as fotos de Papua – ou seja, das minhas férias – que publiquei no último post LINK PARA POST DE 12de12de2011 – eram mesmo as de número 2 e 5. Essa última, aliás, tirada na baía de Rabaul – e posso comemorar, acho, que ninguém acertou precisamente onde era! As legendas completas são: 1) Metropolitan Museum, Nova York, na nova ala de artes islâmicas; 2) Vila de Baram, West New Britain, Papua Nova Guiné; 3) Matosinhos, Portugal (parabéns para quem acertou!); 4) Jardim das esculturas do MoMA, em NY; 5) Baía de Rabaul, New Britain, Papua Nova Guiné; 6) Casa da Música, Porto, Portugal).

O refrão nosso de cada dia

“Just like Christmas”, Low -  para já entrar no clima do Natal, a música mais fofa de uma das bandas mais desmerecidamente subapreciadas dos últimos tempo, Low. Se isso não te fizer entrar em clima de Natal, nada fará!

compartilhar

• Orkut
• twitter
• facebook
• live
• google
• delicious